在香港新势力面前……
时间：2015-01-31 16:02:14
——从第20届“真维斯杯”总决赛探两地人才输出路径
本报记者 严斐
在第20届“真维斯杯”总决赛的获奖阵容中，人们看到了久未谋面的“香港新势力”。虽然去年大赛冠军也是来自香港的选手，但像今年这样由香港选手包揽冠军、亚军、最具市场潜力奖的多数关键席位，却是大赛历史上少见的景象。加上今年北京服装学院、东华大学等名校身影的缺失，外界对于两地设计生态的重新审视渐成气候。
真维斯国际（香港）有限公司董事长杨勋表示，今年大赛获奖作品的产品化趋势几乎达到100%。想必历来在实穿性方面有准确把握的香港选手提高了赛事的整体层级。曾几何时，香港选手松弛的参赛状态被质疑不够认真，然而记者在赛后的跟踪采访中深切感受到，这仅仅是因为他们没有把“功”用在表面。
哪些优势彼此艳羡？
把设计当一门学问没问题，但是太较真了就会走歧路，最老生常谈的莫过于内地选手被“概念”束缚手脚。随着这些年大赛教化作用逐渐显现，市场理念的确在凸显，但是当两地选手同台竞技，区别仍然一目了然。
“近两年真维斯杯大赛频频由香港选手夺冠，足以引起我们的思考。”真维斯杯设计精英会南部赛区副会长王景认为，对于香港选手来说，周围环境造就了他们对时尚的感知能力，这一点是无法回避的天然优势，值得思索的其实是两地教育思维的不同。
眼下执教于服装专业院校的王景认为，内地现在的教育模式也在向国外一线院校看齐，如增加实践课程、设计课程，但是在自己动手完成服装的实际操作上还是比较欠缺。内地选手为参加一个比赛要花费上万元成本，除去基本的材料费，还要额外支付一笔制版与制作费，这本来就是个不正常的现象，当务之急是培养选手自己动手创作成品。
正因为这种差异，两地选手各自的优势和劣势都非常明显。内地选手的效果图表现力很强，在工艺及创意上略胜一筹，只是作品略显不成熟。香港选手在理解“设计”这个问题上比较轻松，作品中经常能够看见以局部的点为创作的起源，追求一种局部造型与整体效果的协调，同时因地理环境和气候影响，他们的成衣作品往往比较单薄，也造就了他们在色彩和面料方面的大胆尝试，能够准确定义“简单”和“简约”的不同。
总决赛季军夏霞作为前三甲中唯一的内地选手，不无羡慕地表示，香港选手的作品相当具有时尚度和品质感，面料用得合理，细节不罗嗦，能将创意和商业很好地结合。他们无论在学校还是公司里都可以经常出国，这是非常抬高眼界的机会。
总决赛亚军潘文豪承认，绘画时装效果图是他最薄弱的环节，“国内设计师的时装效果图画得精细工整，而我一直偏向于较草的时装图,觉得这样最容易表达设计的气氛和原创性。但也因此在选手一同展示概念草图时总有被比下去的感觉。”
谁在真正关注细节？
要想在比赛中走得长远，一个关键的问题是：能否准确地将草图翻译为成衣？将两地选手做一个极端对比：在草图初评中有5人入围的惠州学院，却在南部赛区决赛中集体落马，因为成衣效果与草图大相径庭；而惧怕草图评比的香港选手，一旦被有眼光的评委绕过草图的“蒙蔽”透视到成衣的商业价值，往往能够在总决赛中摘金夺银。
总决赛冠军林伯荣自认是为数不多的能将草图和成衣同时驾驭好的香港选手之一，评委们多次提到十分欣赏他打造的成衣系列跟画出来的一模一样。至于如何做到这一点，他认为需要付出太多的实践：“一个人并不是天生就懂得怎样去设计，是要经过长年累月的观摩和训练才可以做到，因为每设计一套新系列，你都会用到新的面料和技术，过程中你会遇到各种困难并且学会克服，这些都是成长必经的过程。”
草图也好，成衣也罢，作品的最终评价尺度是市场。获得总决赛“最具市场潜力奖”的吴嘉乐表示，内地选手较为着重个人设计风格，同样也很注重设计的细节，手工都做得相当精致，但很多时候容易忽略整体形象感觉，会把许多繁琐的设计细节同时放到一件时装上，显得有点贪心，结果反而弄巧反拙。
很多香港选手都提到自己在每一次设计构思前都会进行数据搜集，例如，多看世界各地的潮流趋势，了解今年流行色及重要的设计元素，或留意品牌的走秀来丰富设计思维。香港选手所理解的设计并不是天马行空的创意，素材的搜集和技巧的丰富全在日常生活的点滴累积，包括洞察不同层次的市场需求、面料和配料如何搭配，以及细节处理方式等。真正到设计的时候，就剩下本能地经验输出了。
经过本届大赛同台竞技，林伯荣坦言，内地选手偶尔也大胆尝试不同颜色，可是有时候配色会显得不搭，或者他们容易把颜色看得太表面，运用颜色不只是颜色上搭配，还有不同颜色面料的搭配、不同颜色的面料及配料搭配等。造型也是内地选手比较忽略的一环，其实“系列”是否统一以及压台与否，一定程度上取决于发型和妆容。
商业之路如何走宽？
成立工作室是很多设计师的梦想，特别是对于大赛胜出者而言，作品被初步认可的经历让他们对坚持梦想有了更坚定的方向感。然而即使天真如这些莘莘学子，也不得不感喟当下就业竞争和创业环境的残酷。
“现在的设计师要自立品牌比以往困难许多，店铺租金昂贵，以设计师微薄的薪金实在难以负担。即使有好的设计，若没有生产商帮助生产也不可能成事，可是现在的生产商都不愿意作小数量生产，因为这些费时、重手工的设计赚不了多少。”林伯荣告诉记者，现在对设计师的推广力度也在变弱，例如每年香港贸易发展局举办的最大型的年轻时装设计师表演赛，翌日报导中某明星担任比赛主持的内容占了3/4版面，真正报道比赛的内容只有1/4，完全抹杀了设计师的努力。
在他看来，香港越来越不需要设计师，需要的是跟单，因为现在的生产大多转移至内地，“要发挥自己的优势，必须往商机更多的内地发展。如此分析，我的优势是自小受外国文化影响，可以把国外设计基础与中国文化结合；弱势是对内地文化及口味不太熟悉。”
对于内地新生代设计师来讲，资源控制力弱乃心头之痛。站在真维斯杯设计精英会的角度，王景认为年轻设计师欠缺的是对行业认知的深入和市场经验，这需要自身的努力，也需要社会资源的共享。她呼吁：“让精英会会员通过选拔参加一定的继续教育课程或是获得某种进修的机会，也可以适当考虑以真维斯品牌为依托，嫁接设计师与各大电视台、企业家、社交名人、影视明星的高级定制。”
香港时装设计师协会主席杨棋彬曾说，香港的服装设计行业之所以能健康稳步地发展，主要得益于香港这个成熟的服装市场环境，以及香港设计师协会这个由有激情、有梦想的设计力量集结而成的组织。从这个意义上讲，真维斯杯设计精英会试探性走过的5年，将在推动设计后备力量上留下重彩的一笔。
在本届精英会年会上，东部赛区副会长蔡贺兴奋地告诉记者，通过精英会的关系网络和资金帮助，工作室一直以来面临的产品销路问题不久将有所改善，精英会还将通过真维斯推广部的力量来协助他拓展市场，通过各分赛区会长的关系网寻求更多的分销途径。
本报记者 严斐
在第20届“真维斯杯”总决赛的获奖阵容中，人们看到了久未谋面的“香港新势力”。虽然去年大赛冠军也是来自香港的选手，但像今年这样由香港选手包揽冠军、亚军、最具市场潜力奖的多数关键席位，却是大赛历史上少见的景象。加上今年北京服装学院、东华大学等名校身影的缺失，外界对于两地设计生态的重新审视渐成气候。
真维斯国际（香港）有限公司董事长杨勋表示，今年大赛获奖作品的产品化趋势几乎达到100%。想必历来在实穿性方面有准确把握的香港选手提高了赛事的整体层级。曾几何时，香港选手松弛的参赛状态被质疑不够认真，然而记者在赛后的跟踪采访中深切感受到，这仅仅是因为他们没有把“功”用在表面。
哪些优势彼此艳羡？
把设计当一门学问没问题，但是太较真了就会走歧路，最老生常谈的莫过于内地选手被“概念”束缚手脚。随着这些年大赛教化作用逐渐显现，市场理念的确在凸显，但是当两地选手同台竞技，区别仍然一目了然。
“近两年真维斯杯大赛频频由香港选手夺冠，足以引起我们的思考。”真维斯杯设计精英会南部赛区副会长王景认为，对于香港选手来说，周围环境造就了他们对时尚的感知能力，这一点是无法回避的天然优势，值得思索的其实是两地教育思维的不同。
眼下执教于服装专业院校的王景认为，内地现在的教育模式也在向国外一线院校看齐，如增加实践课程、设计课程，但是在自己动手完成服装的实际操作上还是比较欠缺。内地选手为参加一个比赛要花费上万元成本，除去基本的材料费，还要额外支付一笔制版与制作费，这本来就是个不正常的现象，当务之急是培养选手自己动手创作成品。
正因为这种差异，两地选手各自的优势和劣势都非常明显。内地选手的效果图表现力很强，在工艺及创意上略胜一筹，只是作品略显不成熟。香港选手在理解“设计”这个问题上比较轻松，作品中经常能够看见以局部的点为创作的起源，追求一种局部造型与整体效果的协调，同时因地理环境和气候影响，他们的成衣作品往往比较单薄，也造就了他们在色彩和面料方面的大胆尝试，能够准确定义“简单”和“简约”的不同。
总决赛季军夏霞作为前三甲中唯一的内地选手，不无羡慕地表示，香港选手的作品相当具有时尚度和品质感，面料用得合理，细节不罗嗦，能将创意和商业很好地结合。他们无论在学校还是公司里都可以经常出国，这是非常抬高眼界的机会。
总决赛亚军潘文豪承认，绘画时装效果图是他最薄弱的环节，“国内设计师的时装效果图画得精细工整，而我一直偏向于较草的时装图,觉得这样最容易表达设计的气氛和原创性。但也因此在选手一同展示概念草图时总有被比下去的感觉。”
谁在真正关注细节？
要想在比赛中走得长远，一个关键的问题是：能否准确地将草图翻译为成衣？将两地选手做一个极端对比：在草图初评中有5人入围的惠州学院，却在南部赛区决赛中集体落马，因为成衣效果与草图大相径庭；而惧怕草图评比的香港选手，一旦被有眼光的评委绕过草图的“蒙蔽”透视到成衣的商业价值，往往能够在总决赛中摘金夺银。
总决赛冠军林伯荣自认是为数不多的能将草图和成衣同时驾驭好的香港选手之一，评委们多次提到十分欣赏他打造的成衣系列跟画出来的一模一样。至于如何做到这一点，他认为需要付出太多的实践：“一个人并不是天生就懂得怎样去设计，是要经过长年累月的观摩和训练才可以做到，因为每设计一套新系列，你都会用到新的面料和技术，过程中你会遇到各种困难并且学会克服，这些都是成长必经的过程。”
草图也好，成衣也罢，作品的最终评价尺度是市场。获得总决赛“最具市场潜力奖”的吴嘉乐表示，内地选手较为着重个人设计风格，同样也很注重设计的细节，手工都做得相当精致，但很多时候容易忽略整体形象感觉，会把许多繁琐的设计细节同时放到一件时装上，显得有点贪心，结果反而弄巧反拙。
很多香港选手都提到自己在每一次设计构思前都会进行数据搜集，例如，多看世界各地的潮流趋势，了解今年流行色及重要的设计元素，或留意品牌的走秀来丰富设计思维。香港选手所理解的设计并不是天马行空的创意，素材的搜集和技巧的丰富全在日常生活的点滴累积，包括洞察不同层次的市场需求、面料和配料如何搭配，以及细节处理方式等。真正到设计的时候，就剩下本能地经验输出了。
经过本届大赛同台竞技，林伯荣坦言，内地选手偶尔也大胆尝试不同颜色，可是有时候配色会显得不搭，或者他们容易把颜色看得太表面，运用颜色不只是颜色上搭配，还有不同颜色面料的搭配、不同颜色的面料及配料搭配等。造型也是内地选手比较忽略的一环，其实“系列”是否统一以及压台与否，一定程度上取决于发型和妆容。
商业之路如何走宽？
成立工作室是很多设计师的梦想，特别是对于大赛胜出者而言，作品被初步认可的经历让他们对坚持梦想有了更坚定的方向感。然而即使天真如这些莘莘学子，也不得不感喟当下就业竞争和创业环境的残酷。
“现在的设计师要自立品牌比以往困难许多，店铺租金昂贵，以设计师微薄的薪金实在难以负担。即使有好的设计，若没有生产商帮助生产也不可能成事，可是现在的生产商都不愿意作小数量生产，因为这些费时、重手工的设计赚不了多少。”林伯荣告诉记者，现在对设计师的推广力度也在变弱，例如每年香港贸易发展局举办的最大型的年轻时装设计师表演赛，翌日报导中某明星担任比赛主持的内容占了3/4版面，真正报道比赛的内容只有1/4，完全抹杀了设计师的努力。
在他看来，香港越来越不需要设计师，需要的是跟单，因为现在的生产大多转移至内地，“要发挥自己的优势，必须往商机更多的内地发展。如此分析，我的优势是自小受外国文化影响，可以把国外设计基础与中国文化结合；弱势是对内地文化及口味不太熟悉。”
对于内地新生代设计师来讲，资源控制力弱乃心头之痛。站在真维斯杯设计精英会的角度，王景认为年轻设计师欠缺的是对行业认知的深入和市场经验，这需要自身的努力，也需要社会资源的共享。她呼吁：“让精英会会员通过选拔参加一定的继续教育课程或是获得某种进修的机会，也可以适当考虑以真维斯品牌为依托，嫁接设计师与各大电视台、企业家、社交名人、影视明星的高级定制。”
香港时装设计师协会主席杨棋彬曾说，香港的服装设计行业之所以能健康稳步地发展，主要得益于香港这个成熟的服装市场环境，以及香港设计师协会这个由有激情、有梦想的设计力量集结而成的组织。从这个意义上讲，真维斯杯设计精英会试探性走过的5年，将在推动设计后备力量上留下重彩的一笔。
在本届精英会年会上，东部赛区副会长蔡贺兴奋地告诉记者，通过精英会的关系网络和资金帮助，工作室一直以来面临的产品销路问题不久将有所改善，精英会还将通过真维斯推广部的力量来协助他拓展市场，通过各分赛区会长的关系网寻求更多的分销途径。
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