编者按：目前，全球共有近300个时装周，其中，以纽约时装周、巴黎时装周、米兰时装周和伦敦时装周最负盛名。纽约展示商业，伦敦展示胆色，米兰展示技艺，巴黎展示梦想。四大时装周每年举办两次，2月份举办当年秋冬时装周，9月份举办次年的春夏时装周。四大时装周的影响力非常大，在很大程度上揭示和决定了当年及次年的世界服装流行趋势，是流行的风向标。虽然独立的男装周有异军突起之势，但历史悠久的四大时装周的重要性依旧无可替代。

　　■ 本报记者 周冬梅

　　从2月5日开始，2018秋冬四大时装周在纽约拉开帷幕，随后转战欧洲，3月6日，巴黎时装周落下帷幕，纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周的纷繁秀场已经呈现了或复古、或前卫、或新锐的服装艺术。

　　不论是新锐还是大牌设计师，都在对品牌风格进行创新和拓展，古驰的“手术室”系列走秀、英国设计新星马蒂·博文的夸张轮廓和跳脱色彩都是设计活力的体现，各个城市的时装协会也在积极地拥抱变革和新模式。

　　纽约时装周

　　“天猫中国日”成关注焦点

　　纽约时装周不再单独举办男装周，而是将男女时装周日程合并到一起举行，为期10天。其中，2月5日~7日主要发布男装品牌，2月8日~14日集中进行女装品牌的发布会。

　　本届纽约时装周再次吸引约瑟夫·阿布德、派瑞·艾力斯、托德·斯奈德和奥瓦迪亚&桑斯等品牌回归，另外还有德国最大时尚品牌博斯男装，品牌分开举办男装秀和女装秀。此外，意大利高端品牌宝缇嘉同时举办品牌全新旗舰店开业仪式。值得关注的是，主打运动套装的美国时尚品牌橘滋首次以静态展示的方式出现在纽约时装周，同时涵盖一部分秀款，这也是品牌全面复苏后发声的一大举动。

　　如何选择更合适的季节周期、提高生产和销售效率是时装周组织者们思考的课题。时装周体系基本一直在遵循旧法，但美籍华裔设计师亚历山大·王同名品牌宣布从2019年春季系列开始，把通常每年2月和9月在纽约时装周举办的新品发布会分别改期至6月和12月进行。美国时装设计师协会对这一举措表示支持，或从今年开始增设夏、冬两季时装发布活动。

　　亚历山大·王表示：“我非常期待今年6月在美国的这次走秀，我非常感谢美国时装设计师协会的支持，我们尝试探索不同的市场观念，以便更有效地解决业务需求。这种改变将能更频繁地提供新产品、优化供应链，并通过更紧凑的流程来推动销售。我希望精简品牌的走秀日程安排，并加快发货速度，使其更贴近消费者。”

　　值得关注的是，天猫带领中国的四大时装品牌实现了首次登陆，“天猫中国日”也成为焦点。2月7日，在由美国时装设计师协会与迅驰时尚及天猫共同设计的“天猫中国日”上，参秀品牌包括李宁、太平鸟、CLOT和CHENGPENG，代表着中国运动品牌、时装品牌、潮流品牌和独立设计师品牌四大类型。

　　在这个天猫与纽约时装周共同搭建的舞台上，有人看出中美时尚圈的交流与融合，有人看到时尚业内东学西渐之风即将兴起，还有人看到时尚产业自我革新的勇气。依托天猫新零售，边看边买、AR、VR和物联网等创新技术已在国内遍地开花，带动时尚产业的全面数字化，未来，这些中国式创新或将被进一步引入国际顶尖秀场舞台。

　　伦敦时装周

　　新兴设计师崭露头角

　　很长一段时间，伦敦时装周一直充当着巴黎、米兰和纽约时装周的人才孵化器。这得益于英国的时装教育和广告创意产业。以盛产时装怪才而闻名于世的中央圣马丁艺术与设计学院的女装系在某种程度上可以说是孵化器的孵化器。

　　但是，多数英国老牌十分保守，对他们信仰的“英式”设计紧抓不放，思路放不开，中央圣马丁艺术与设计学院完全开放式的时装教育理念培养出来的学生自然也就和这些品牌格格不入，倘若不能自主创业，这些踌躇满志的毕业生只能去巴黎和米兰寻找机会了。  

　　近些年，伦敦时装周已认识到这个问题的严重性，在人才外流的大形势下，开始在四大时装周范围内猛刷存在感，将博柏利的发布会从从米兰撤回伦敦，并给新兴设计师更大的展示才华的舞台。理查德·奎恩、马蒂·博文、福斯廷·斯坦梅茨等均是其中的佼佼者。在本次时装周上，从压箔礼服长裙搭配过膝长靴、蛇皮纹理小礼服搭配机车头盔到丰富面料冲撞的印花连衣裙，都展示了这些新兴设计师的超群技艺。

　　博柏利的设计总监克里斯托弗·贝利在伦敦时装周带来了最后一场演出，新旧设计师的交替正在继续。

　　在本届伦敦时装周上，有多个品牌同台演绎男女装系列。同时，迈宝瑞和博柏利等品牌继续采用“即秀即买”模式，即发布会结束之后便会发售新品。

　　除此以外，5个华人设计师品牌：Huishan Zhang（张卉山）、XUZHI（陈序之）、Ryan LO（罗子皓）、Xiao Li（李筱）、steventai（Steven Tai）和 Jamie Wei Huang（黄薇）也入选了本次伦敦时装周官方日程。其中，设计师张卉山、罗子皓、李筱已多次在伦敦时装周官方日程中发布自己的品牌作品。除设计师张卉山以走秀形式发布作品外，其余5位华人设计师都以静态展形式发布其品牌作品。

　　米兰时装周

　　古驰艺术美学创新受瞩目

　　本届米兰时装周期间，共有61个品牌举办64场走秀活动。其中，范思哲、乔治·阿玛尼和安普里奥·阿玛尼品牌各安排了两场秀。3个中国设计师品牌：ANNAKIKI（杨子）、ANGEL CHEN（陈安琪）、RICOSTRU（欧敏捷）于2月21日、22日和25日在米兰时装周办秀。

　　备受瞩目的古驰在设计总监亚力山大·米歇尔的带领下延续了艺术性的复古、混搭、魔幻又超现实的特色。此次在米兰，古驰的展台被设计成手术室般的电影式场景，穿梭于其间的模特有的手持1∶1的人头模型，有的手捧宝宝龙和蛇，也有的穿戴各色蒙面头套。

　　按照亚力山大·米歇尔的说法，该系列的灵感部分来自1984年唐纳哈洛维的文章《生化电子人宣言》。这篇文章表达了人们必须适应预定文化边界的观点。他谈道：“怀抱头部意味着‘照顾你的头脑和想法’。”

　　亚力山大·米歇尔此前表示，从20世纪90年代末至今，整个时尚行业变得越来越以产品为导向，创造力几乎已消亡，而最先感受到这一点的便是消费者，他们对于主题已司空见惯，但只要是能够表现明显态度的产品就能够征服他们。

　　从去年的营收来看，古驰的艺术美学创新对品牌大有裨益。根据财报数据，2017年古驰营收首次超过60亿欧元，同比上涨42%至62.112亿欧元，超过另一奢侈品牌爱马仕。

　　同台竞技的范思哲则继续展现了早秋系列的复古风格，鲜艳的格子花呢混搭将观众带回20世纪90年代，朋克范的印花拼贴和多层搭配也表达了对上世纪80年代的敬意。向历史致敬的除了品牌，还有组织者。在米兰时装周上，官方还推出了大型展览，回顾近30年的意大利时装史，从时装产业链的诞生到全球化浪潮，以及品牌收购历史，都记录在这场展览中，展览将对外开放至5月。

　　可以看到，意大利的时装界正在以持续的创新来重塑年轻一代对品牌的认知，与消费者建立新的关系链。

　　巴黎时装周

　　普瓦雷回归大秀是亮点

　　在为期9天的时装周上，全球著名时装品牌、时尚界知名设计师和新锐设计师共举办79场时装秀，展示各自新作，引领下一季秋冬时尚。

　　法国本土品牌雅克米于2月26日亮相，拉开了时装周序幕。设计师西蒙·波特·雅克米出生于1990年，是法国时装界新星，自学成才，擅用几何形状造型打造童真、诗意时尚感。雅克米自2012年起便携自创同名品牌闯入巴黎时装周官方单元。

　　随后几天，包括迪奥、香奈儿、华伦天奴、爱马仕和路易威登等众多全球一线品牌和知名设计师的作品陆续登场。王汁、李阳等中国设计师也发布自创品牌的下季新作。

　　在本次时装周上，法国品牌普瓦雷的回归大秀颇受关注。普瓦雷是法国高级定制时装鼻祖品牌，由法国设计师保罗·普瓦雷于1903年创立，一改传统束腰、紧身的衣着方式，开创性地设计了系列高腰线服饰，将女性从紧身衣中解放出来。该品牌日前被一家韩国公司收购，并邀请华裔女设计师殷亦晴任艺术总监。殷亦晴表示，将延续“保罗·普瓦雷在20世纪初解放女性身体和思想的创举”。

　　在首个系列中我们看到了婉约的装潢效果印花，充满了东方神韵，而X形的腰身剪裁修饰了身材。立体的烫金面料以褶皱的方式塑造了宛如古典花瓶的沙漏造型。殷亦晴从Poiret原始设计中提取了灵感，但又没有失去现代的设计手法，科技感的渔网镂空感长裙，以及规则褶皱的裙摆，廓形风衣、利落的夹克，在体现柔软飘逸感的同时也兼顾了实用主义。

　　传统品牌在新锐设计师的全新演绎下，绽放了先前的光彩。